注入革新的拼配技法，您的茶風味設計師來了！

鹿野高台南向的碧蘿園，不只是當地主要的毛茶供應商，它那沿龍田綠色隧道開展的茶園裡，栽植有超過7個茶樹品種，鹿野第二大茶廠的雄厚實力，成了第二代接班者郭敬緯為紅烏龍注入革新口味的本事。在品種與技術的拼配之下，展現出的「風味設計能力」，使人們喝得出鹿野製茶職人的價值。

1970年代才興起的鹿野茶區，最早是由西部茶商所投資開墾，委由本地人栽植茶樹，收購茶菁來製茶，久而久之形成上、下游分工的產業型態。在鹿野茶區，普遍可見契作與代工模式：擁有茶園者，未必有製茶廠；有製茶廠者，可能不具茶園——碧蘿園則同時擁有茶園與製茶廠的雙重身份。

與眾不同的碧蘿園，出身也很特別，創始人柯秀芝原與先生在台北兄弟飯店旁開茶行，偶然收到客人分享的鹿野茶，訝異其風味與阿里山高山茶不分軒輊，便萌生投資新興茶區的想法。

碧蘿園既非茶農，也非製茶廠出身，而是起家於茶行。這樣的背景，形塑了他們獨到的茶格與看茶眼光。

 

 

經濟系學生的茶覺不同

30多年前柯秀芝與先生來到鹿野，起初是做收茶生意，向茶農收購茶菁、委製成茶、再批發銷售，但眼看台灣陸續爆發食安風暴，便決定親身投入種茶，以友善耕種方式管控茶園品質；同時為了創作獨家味道，又投入製茶，逐漸建立起自己的採茶班底與製茶工廠，從原料端嚴密管控，讓茶葉品質一路往上，也贏得滿牆獎牌。

彼時，郭敬緯正值國小，但談起往事仍歷歷在目，他的成長也見證了鹿野茶區的起落，「全盛時期這裡有五、六十間茶廠，但因為進口茶的衝擊，大家的種植面積從600公頃減少到100多公頃，我們家也從40公頃沒落到不及10公頃。」在紅烏龍問世前，鹿野茶區一度低迷，轉作的轉作，轉型的轉型，他父親當年師學的愛嬌姨，後來也改開餐廳去了。

眼見父母的拓荒與掙扎，郭敬緯決定畢業後投入自家事業。然而，學過經濟的他看茶，卻有不同想法。「我很不解，為何茶樹的品種這麼多，大家卻可以通通做成一樣的東西呢？」從B端或C端的需求思考，他強烈主張轉型，投入第一線，整理出自家茶的風味系統與產品線。

 

掌握品種即是掌握風味樣本

他回想長年以來，父母親一方面發展得獎茶，另一方面生產商業茶，而之所以能夠「雙軌」經營，主要歸功於經年累月磨出強大的風味控制力——而這份能力的養成，來自於土地。

走入自有的12公頃茶園，郭敬緯逐一指出在不同年代需求下，開始種植的眾多品種：金萱、大葉烏龍、青心大冇，以及適製包種茶的迎香、沁玉等。加上今年他又開始試種台灣原生山茶品種「山蘊」、屬閩北烏龍茶品種的「水仙」，及未來預計種植的大葉種「紫韻」，眼前的茶園估計會有近10個品種，可說是鹿野之最。

郭敬緯認為，品種在製茶與焙火工藝的動態調整下，能創造出無數的風味樣本，那強大的風味控制能力便是自家無可取代的資產。他霸氣表示：「樣本數夠多，才有本錢去拼配好味道，客製出專屬風味。」

比起單純談品種或是焙火，他更強調「拼配」，而他口中所謂的拼配，並非單純的混茶，而是去「設計茶」，想像品種、發酵度、焙火程度這些元件，凸顯職人的價值在於可以精確組合，把看不到的風味化為實質上「喝得出來」的口味。

 

 

為千人千店設計一杯剛剛好的紅烏龍

郭敬緯從消費者習慣與通路需求切入，分析品種所具特色，有的氣味先行，有的具喉韻，或走故事導向，開始針對不同飲用情境設計紅烏龍風味。

以冷泡為例，他認為傳統紅烏龍適合熱飲，採用冷泡時常顯得力道不足，需進一步加深烘焙，甚至於逼近到焦香的程度，才能在冷萃條件下，依然施展出穩定的香氣。

再者，他從紅烏龍味道百搭的特性，發想出「療癒系紅烏龍」產品線。使用熟成紅烏龍加入法國進口有機薰衣草、屏東大花農場乾燥玫瑰花瓣、太麻里或赤科山的小油菊、薑母片等氣味素材，延伸出具有地方特色的花草茶包，使紅烏龍的果香更具辨識度，人人都能喝得懂。

 

面對多樣的客群與品牌需求，碧蘿園扮演起「茶的風味設計中心」角色，為千人千店客製一杯剛剛好的紅烏龍，讓人人都能在台灣茶的世界裡找到自己的心頭好。